NARZĘDZIA PRACY

Wężyk, pcv, igły, olej i gotowe

Jeśli nie posiadamy dobrych wakuometrów (zakładam, że nie) musimy zbudować prosty przyrząd pomiarowy. Potrzebujemy:
- igielotowy wężyk 3 lub 4mm – ok 5m (ok 2,2zł/mb)
- igielotowy wężyk 6mm – ok 0,5m (ok 2,5zł/mb)
- igły do strzykawek 0.5mm 2szt. (20gr/szt.)
Wężyk cienki/długi mocujemy np. opaskami zaciskowymi do PCV, czy innej sztywnej powierzchni z jasnym tłem. W wężyk 6mm wpychamy ścięte igły – służą jako tłumiki skoku podciśnienia. Do wężyka wlewamy np. przepracowany olej silnikowy, ale tylko do pewnego poziomu – powiedzmy, że do połowy usztywnionej części. Następnie wężyk 3mm wciskami w 6mm, a ten podłączamy do gaźników tuż za króćcami. W większości przypadków prawy gaźnik ma zaślepkę, ale w niektórych modelach może być tam podłączone podciśnienie do sterowania układem dopalania spalin. Podciśnienie z lewego gaźnika steruje otwarciem kranika. Oba wężyki (lub wężyk i zaślepkę) należy zdjąć i podłączyć tam dwa końce wykonanego przyrządu.
Należy jeszcze zapewnić silnikowi dopływ paliwa, czy to ze zbiornika postawionego obok motocykla, czy to z butelki.

SYNCHRONIZACJA

Sprawdzić stan, jeśli wszystko ok to nie ruszać

Wyjąć gaźniki

Ustawić odchylenie początkowe 17mm+-2mm

Sprawdzić stan i ewentualnie dogiąć w górę lub dół (0,5 – 1,5mm)

Jeśli coś nie działa sprawdzić czy trzyma zaworek iglicowy. Jeśli któryś z gaźników nie da się wyregulować przemienić miejscami pływaki.

Rys.1

Luzy zaworowe, zależnie od trybu jazdy (miejski/pozamiejski) w tym modelu (jak i bliźniaczych GPZ, ER-5, EN) należy sprawdzać i ew. skorygować co 10-12tys.km.  Potocznie czytuje się, że zawory regulowane śrubką mają tendencję do zwiększania luzu, a regulowane płytkowo do ich kasowania. W tym przypadku mamy regulację śrubkową. Regulację należy przeprowadzać przy zimnym silniku (temp. pokojowa). Aby się za to zabrać należy:

• zdjąć zbiornik paliwa,
• zdjąć airbox i gaźniki (będzie łatwiejszy dostęp)
• spuścić płyn chłodniczy
  

  Rys.2

• odłączyć gumowe węże układu chłodzenia, odkręcić i wyjąć metalowe rurki, do których są przyłączone (rys.1 – 1)
• odkręcić śruby pokrywy głowicy (rys.1 – 2) i ją zdjąć uważając przy tym aby nie uszkodzić uszczelki
• odkręcić plastikowe zatyczki w obudowie alternatora (rys.2). Pod jedną znajduje się śruba (14mm), którą należy kręcić aby ustawić odpowiednie położenie tłoków, a pod drugą widać znaczniki na kole magnesowym. Obrót kołem magnesowym, czy też wałem korbowym, odbywa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Rys.3

Regulacja:

• obracaj wałem korbowym aż w górnym otworze nie pojawi się znacznik „T” dla tłoka pierwszego (lewy) lub „C” dla tłoka drugiego (prawy)
• przy pojawieniu się odpowiedniego znacznika zmierz luz zaworowy dla danego tłoka i w razie potrzeby skoryguj. Tutaj jedna mała uwaga – mimo pojawienia się znacznika „T” dla tłoka pierwszego lub „C” dla drugiego krzywki mogą nadal naciskać na popychacze zaworowe. Należy wówczas okręcić wał o pełen obrót, a wtedy znajdą się u góry. Przykład na rys. 3 – ustawienie „C” dla tłoka drugiego, krzywki popychaczy skierowane do góry.

Luzy zaworów (silnik zimny)
Ssanie:              0.13 ~ 0.18 mm (0.0051 ~ 0.0071 in.)
Wydech:           0.18 ~ 0.23 mm (0.0070 ~ 0.0090 in.)

Osobiście zgodnie z zaleceniami mechanika ustawiam zawsze po środku zakresu, czyli ssanie 0.15mm, wydech 0.20mm

Po wyregulowaniu i ponownej kontroli wystarczy poskładać wszystko do kupy i cieszyć się jazdą kolejne 10tys.km

W razie pytań, uwag lub niejasności odsyłam na forum do odpowiedniego wątku: http://www.mojekawasaki.pl/viewtopic.php?t=9111
Więcej cennych informacji znajdziesz na stronie www.serviskawasakikle500.com.pl